帕布莉卡读书笔记one
《汪曾祺谈吃》精华书摘
油条两股拆开，切成寸半长的小段。拌好猪肉（肥瘦各半）馅。馅中加盐、葱花、姜末。如加少量榨菜末或酱瓜末、川冬菜末，亦可。用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。此菜嚼之酥脆。油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好。（这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人吓捉摸出来的。）
家常酒菜，一要有点新意，二要省钱，三要省事。偶有客来，酒渴思饮。主人卷袖下厨，一面切葱姜，调作料，一面仍可陪客人聊天，显得从容不迫；若无其事，方有意思。如果主人手忙脚乱，客人坐立不安，这酒还喝个什么劲！
汪曾祺说自己是：“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”的人。
中国羊肉的吃法很多，不能列举。我以为最好吃的是手把羊肉。维吾尔、哈萨克都有手把羊肉，但似以内蒙为最好。内蒙很多盟旗都说他们那里的羊肉不膻，因为羊吃了草原上的野葱，生前已经自己吧膻味解了。我以为不膻固好，膳亦无妨。
山西人还爱吃酸菜，雁北尤甚。什么都拿来酸，除了萝卜白菜， 还包括扬 树叶子，榆树钱儿。有人来个姑娘说亲，当妈的先问， 那家有几口酸菜缸。酸菜缸多，说明家底子厚。
江青一辈子只说过一句正确的话：小萝卜去皮，真是煞风景。因为她喜欢半夜开会，会后有夜宵，有时有凉拌小萝卜。人民大会堂的厨师为了巴结她，把皮削了，萝卜去皮，吃起来不香。
中国谈饮食的书写的较好的，我以为还得数《随园食单》，袁子才是个会吃的人，他自己并不下厨，但在哪一家吃了什么好菜，都要留心其做法，而且能总结，概括出一番“道理”，如“有味者使之出，无味者使之入”，“晕菜素油炒，素菜荤油炒”，这都是很有见地的。
我写这篇随笔，用意是很清楚的。第一，我希望年轻人多积累一点生活知识。古人说诗的作用：可以观，可以群，可以怨，还可以多识于草木虫鱼之名。这最后一点似乎和前面几点不能相提并论，其实这是很重要的。草木虫鱼，多是与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。
第二，我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，比如葵和薤，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。许多大家都已经习以为常的蔬菜，比如菠菜和莴笋，其实原来都是外国菜。西红柿、洋葱，几十年前中国还没有，很多人吃不惯，现在不是也都很爱吃了么？许多东西，乍一吃，吃不惯，吃吃，就吃出味儿来了。
——《汪曾祺谈吃》
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这半篇专门摘录了书中关于食物的部分，对食物的领悟很精妙，烟火味十足，但并不失雅趣。汪曾祺自创的塞馅回锅油条大家不妨试一试，看看能不能做得出他所说的味道。
有人告诉我说，会做饭的人不容易对生活绝望。我心想，会吃的人才不会对生活绝望呢。可汪曾祺是又会吃又会做，难能可贵。真想做他的朋友，没事屋角一蹲，他看书写作，我喝茶看景，他买菜做饭，我刷锅洗碗。
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俗话说：“民以食为天”。而饮食中的文化，却有着比精美的食物更富滋味的滋味。作者无疑是一位深谙食文化的大家，他能够把“吃食”和“文学”巧妙地联系起来并且生动地阐发两者“互动”的密切关系，真的难能可贵。因为作者拥有深厚的生活阅历和宽广的知识面，所以在行文时显得游刃有余。文章的语言通俗质朴又不乏幽默，且富有浓厚的生活气息，让人意犹未尽，爱不释手。
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