帕布莉卡1
作者介绍：
扶霞·邓洛普在牛津长大，英国文学学士学位，九四年，在获得了英国文化协会奖学金补助后，前往中国四川大学就读一年，其后又在四川烹饪高等专科学校接受了三个月的专业厨师训练，成为该校第一位外国学生。
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先简单介绍下《鱼翅与花椒》。这是一个讲述中国菜的故事，也是一个英国女孩在中国的舌尖历险记。从川菜、湘菜、粤菜、闽菜、宫廷菜、淮扬菜的美食探寻，到她深入学习中国厨艺，从调味、刀工、火候、口感到寻找最正宗的清溪花椒，并对饮食造成的环境问题及食品安全问题进行思考。内容丰富饱满又富有戏剧感，字里行间无不充斥着浓浓的香味，让人垂涎欲滴，真是一部好吃又好看的书。所以译者给了友情提示，千万不要在晚上看这本书，真的会胖的。
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开篇一段作者对皮蛋的描写，让我情不自禁的笑出了声。“这两瓣皮蛋好像在瞪着我，如同闯进了噩梦的魔鬼之眼，幽深黑暗，闪着威胁的光。蛋白不白，是一种脏兮兮、半透明的褐色；蛋黄不黄，是一坨黑色的淤泥，周边一圈绿幽幽的灰色，发了霉似的。整个皮蛋笼罩着一种硫磺色的光晕。”对于老外而言，或许皮蛋就是真正的黑暗料理，简直匪夷所思，令人发指，是摧毁美食观的一颗核弹。
书中充斥着类似有趣的描写。在此，不再多列举，也不想多介绍这本书更详细的内容。请各位看官细细去品味“这一桌的佳肴”，去思索你们的饮食文化。
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我想讲的是被这本书所挑起的我的记忆。
我所生长的地方属于江南富饶之地，江浙菜口味偏甜偏咸（鲜）。自认口味是偏重的，当然川菜、湖南菜的这种麻辣，也只能浅尝辄止，必不敢争一时口勇。小时候爱吃长辈们做的美味佳肴。父亲、奶奶、外公都是烹饪好手。所选食材如田鸡、麻雀、甲鱼等等，现在看来似乎已难轻易获取。还有用盐水瓶填塞腌制的酱菜、铁锅熏烤的毛豆，这些都留给我极深刻的印象，也是口舌间弥留的回忆。就算如今不常回家吃饭，我也能随时回想起每一道菜的色、香、味，而这种回忆不会因为尝遍各种美食淡化了去。因为这是家的味道，任何时候都可以回忆的味道。
上世纪90年代到本世纪初始，信息化速度还没有那么快，三聚氰胺、地沟油之类的新闻都还没有，饮食安全的话题自然也少。还记得很小的时候，跟着奶奶吃了一次路边的新疆烤羊肉串。炙热的碳火，一把蒲扇，扇得满城烟火味。细细的铅丝串起的一点点猩红的肉（现在依然在怀疑是不是真的羊肉），5串貌似也就几毛钱，在红光里烤得呲呲作响，撒上不知名的作料，满口的鲜香。可是，就算表面再光鲜夺目，香味再浓郁悠长，身体是再清楚不过了。回家一顿上吐下泻，至此再不敢染指这危险的美味。
现在生活越来越好，吃的看似也越来越豪奢，大江南北、世界奇珍，想吃似乎都能办到。中国又是一个极会料理的国家，什么食材都能做成各式花样。要问中国人什么能吃，还不如问什么不能吃来的简单。天上飞的、水里游的、地上跑的、地下钻的，只要是活的，都能整出一套套花样来。前两天看了篇文章叫“没有一只佩奇能活着离开中国”。猪肉在中国人的食材清单里属于必选项。毫不夸张的讲，除了猪粪就没有不能吃的地儿了。当然，猪粪还能作为肥料继续新的环节，这茬就不谈了。
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再来谈谈中国式的铺张。这“脸面”在中国人眼里比任何东西都为金贵。每逢宴请，必会摆足了架势，展现各自的财力和权利。这脸是长了，浪费的可就厉害了。有人说5000年帝制，浪费的还嫌少吗？确实，史书记载中皇宫内院的豪奢极为惊人，全国各地民脂民膏汇聚于一地，于数百人挥霍。不过如今，铺张浪费之人却远胜于过去。饱汉不知饿汉饥，越来越少的人在乎温饱。肚子变大的同时，眼界却变得小了，可惜可叹。伟大的造物主将人类放在了食物链顶端，否则作为餐盘中食材的便是你我了。
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食物带来的愉悦让我们在人生与事业遭受挫折时找到了一处避难所。那些被放逐的、流亡在外的失意之人，能从吃食中找到些许慰籍。生活是苦的，食物却能带来一丝暂时的甜。
