帕布莉卡喀什之夜
●宁 和（四川）
喀什的夜来得晚了些。晚上九点半，当最后一抹亮光从天边隐去，正式拉开夜的序幕。
客栈就在古城边上。顺着墙根，穿过一道小门，即可进到城里。店主人是一对年轻的夫妇，几年前旅行到此，喜欢上这里，遂盘下几处民居打造民宿。这样的故事在各地上演，喀什也不例外。
同样来自外乡的小伙子已在酒吧门口摆好行头，拨弄着吉他的弦准备开唱。
初进古城，手边没有一张地图是不行的。但光看地图，也会不知身在何处。大大小小格子似的地标上，密密麻麻写满了各种巴扎，什么木器巴扎、帽子巴扎、维药巴扎……逛了一圈，才弄明白，它们都是按街道集中售卖商品，比如帽子巴扎就是一整条街都卖帽子，别无其他。
此刻的汗巴扎无疑是最热闹的。人头攒动，美食满目，烤肉串的呲呲声、榨水果的嗡嗡声、摊主热情的招呼声，这家看看榨一杯石榴汁，那家瞧瞧烤一个肉串，味蕾应接不暇，眼花缭乱中，已经撑饱。
巴依老爷的家客来人往，岁月变迁，院子依旧保持着原貌。粮仓的粮食满满当当，不愧主人富有抠门的名号。会客厅铺着豪华地毯，桌子上堆满干果酒器，仿佛一场宴请正要开始。挂毯上绣着女子的图像，据说是那位初恋未果的情人。管家的算盘还放在桌子上，不知在上面打过多少算计。
旅拍的小姐姐们穿着漂亮衣裳，摆着造型在楼上的窗口俯瞰，像是瞧见巴依老爷正牵着毛驴进来，上到天台，喝一口茶，悠悠望向远方。且看明天，他和阿凡提的故事还要继续。
我们买了几把铜壶，在坎土曼的铁业公社。店主有着手艺人的朴实，已是铁三代，在上世纪八十年代的采访照片中，他还是个孩子。而今，稚气的儿子又站在他身边，一边帮着看店，一边娴熟地充当翻译。偌大的铺子里挂满了手工打造的各种铁器铜具。
百年老茶馆已然打烊。下午去的时候，座无虚席，有游人，也有当地人。大厅中间有一群老艺术家，正弹拨着各式乐器，沉浸而陶醉，气氛热烈，连端茶的老哥哥都忍不住趁着空隙，与客人舞上一段。几位当地老人戴着毡帽坐在炕上，闲适地喝着茶，吃着馕，安静地听着曲子。或许这些耳熟能详的音乐，让他们想起多年前的某个下午，重回到那些美好时光。
城里还住着许多老住户，有的利用自己的房子，经营一家小店，或者摆摊卖一点纪念品。女儿在一对老夫妇摊上买了几对阿拉丁神灯，价格很公道，人很友好，还赠送了骆驼装饰小礼物。
人流渐渐散去，街面也寂静下来。那些古朴的蓝色门窗在灯光中更加亮眼。慢慢走，惊奇发现好些店名甚是有趣，“心活着快餐店”“独具理发店”“慷慨旅游纪念品”，让你忍俊不禁，多半是刚学汉语不久的当地老板创意。不由联想到北魏的那些碑文，憨憨萌萌，朴拙可爱，特别有生命力。
余秋雨先生曾在他的《文化苦旅》中这样描述喀什：它是历史上许多人生命中的最后一站，也是另一些人豪迈壮行的新起点。不管是终点还是起点，都是英雄们泼酒祭奠之处。喀什的每一寸空气，都熔铸过男子汉低哑的喉音。
诚然如此。不论是留下脚步的张骞，还是捍卫盘陀的班超，又或是来这里学习过的鸠摩罗什，和发现楼兰的斯坦因，他们一定都曾在喀什的夜里徘徊思索。
俄国领事馆的旧址隐入夜色，耿恭祠的灯火还通明。走在酒吧街，音乐此起彼伏。谁在动情地拨着琴弦，带着穿过城头的夜风，从这家到那家，怎么也诉不完古城千年的故事。
