帕布莉卡“怎么可以吃到这么多美食呢？我们也曾吃过。”
现在怎么会发生这么多变化呢？这个问题嘛，答案和你觉得什么最好吃一样。
汪老将吃与写作结合，与常识结合，与故事结合，与诗词结合，与声音结合，与美结合，妙！
这是一本关于“吃”的书，但我从作者的一篇篇散文中也读到了他的回忆、家乡以及他的思考……
汪老把他走遍大江南北吃到的特色美食用心记录下来，闲情妙趣，充满烟火气。每读一篇，都能感受到咸淡人生的无尽喜悦。这是一本热热闹闹的书，很喜欢。
去年，我看了汪老的《我在西南联大的日子》，感受到他可爱的文字与对人世间细致的观察。今天读的是《人间滋味》和《人间有至味》这两本，一个讲马铃薯、韭菜和萝卜，一个讲葡萄，像是在听一位亲切温和的老者在讲述人间味，跟随着了解到植物，历史，烹饪……
长长见识(๑><๑） >> 马铃薯的名字很多。河北、东北叫土豆，内蒙古、张家口叫山药，山西叫山药蛋，云南、四川叫洋芋，上海叫洋山芋，除了搞农业科学的人，大概很少人叫得惯马铃薯。我倒是叫得惯了。
>> 马铃薯的花是很好画的，伞形花序，有一点像复瓣水仙。颜色是白的、浅紫的，紫花有的偏红，有的偏蓝，当中一个高庄小窝头似的黄心。叶子大都相似，奇数羽状复叶，只是有的圆一点，有的尖一点，颜色有的深一点，有的淡一点，如此而已。
>> 我曾写过一首长诗，记述我的生活，代替书信
>> 我自成年后，读书读得最专心的，要算在沽源这一段时间。
独处的时候读书便更专注些，若是有“无丝竹之乱耳，无案牍之劳形”之环境就更好了。
>> 最大的要数“男爵”，一个可以当一顿饭；有一种味极甜脆，可以当水果生吃；最好的是“紫土豆”，外皮乌紫，薯肉黄如蒸栗，味道也像蒸栗，入口更为细腻。
>> 山西的作者群被称为“山药蛋派”。
>> 小时侯吃的东西都是最好吃的。
>> 大抵一种东西第一回吃，总是最好的。
>> 卖“萝卜赛梨”的，萝卜都是一个一个挑选过的，用手指头一弹，当当的；一刀切下去，咔嚓嚓地响。
刚刚在电视上看到中国将挑选胡萝卜出口给一带一路沿线国家。
>> 豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气，不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。
饿了吗？?
>> 做麻婆豆腐的要领是：一要油多。二要用牛肉末。我曾做过多次麻婆豆腐，都不是那个味儿，后来才知道我用的是瘦猪肉末，牛肉末不能用猪肉末代替。三是要用郫县豆瓣，豆瓣须剁碎。四是要用文火，俟汤汁渐渐收入豆腐，才起锅。五是起锅时要撒一层川花椒末，一定得用川花椒，即名为“大红袍”者，用山西、河北花椒，味道即差。六是盛出就吃，如果正在喝酒说话，应该把说话的嘴腾出来。麻婆豆腐必须是：麻、辣、烫。
>> 杭州知味观有一道名菜：炸响铃。豆腐皮（如过干，要少润一点水），瘦肉剁成细馅，加葱花细姜末，入盐，把肉馅包在豆腐皮内，成一卷，用刀剁成寸许长的小段，下油锅炸得馅熟皮酥，即可捞出。油温不可太高，太高，豆皮易糊。这菜嚼起来发脆响，形略似铃，故名响铃。
>> 人说扬州人“早上皮包水，晚上水包皮”，“水包皮”是洗澡，“皮包水”是喝茶。
>> 平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。
>> 凡野菜，都有一种园种的蔬菜所缺少的清香。
读到作者描述的果园和食物，最想做的就是回到学校，去果园去田埂，探访那些可爱的果蔬，再到水果店去，认认它们朝阳似胭脂背阳面微绿的清脆模样。
>> 荠菜大都是凉拌，炒荠菜很少人吃。荠菜可包春卷，包圆子（汤团）。江南人用荠菜包馄饨，称为菜肉馄饨，亦作“大馄饨”，我们那里没有用荠菜包馄饨的。
虾仁荠菜馄饨实在是香，有段时间每天都想着吃馄饨。
>> 枸杞头带着雨水，女孩子的声音也带着雨水。
>> 口味单调一点、耳音差一点，也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。
>> 酸甜苦辣咸，苦也是五味之一。
>> 应该承认苦瓜也是一道菜。谁也不能把苦从五味里开除出去。我希望评论家、作家──特别是老作家，口味要杂一点，不要偏食。不要对自己没有看惯的作品轻易地否定、排斥。不要像我的那位同乡一样，问道：“这个东西能吃？为什么要吃这种东西？”提出：“这样的作品能写？为什么要写这样的作品？”我希望我们能习惯类似苦瓜一样的作品，能吃出一点味道来，如现在的某些北京人。
>> 对于一个作品，也可以见仁见智，可以探索其哲学意蕴，也可以踪迹其美学追求。北京人吃凉拌芹菜，只取嫩茎，西餐馆做罗宋汤则专要芹菜叶。人弃人取，各随尊便。 三、一个作品算是现实主义的也可以，算是现代主义的也可以，只要它真是一个作品，作品就是作品。正如苦瓜，说它是瓜也行，说它是葫芦也行，只要它是可吃的。
>> 我们在小说里要表现的文化，首先是现在的、活着的；其次是昨天的、消逝不久的。理由很简单，因为我们可以看得见，摸得着，尝得出，想得透。
>> 有些人总想把自己的一套强加于人，不独卤锅，不独文化，包括其他的东西。比如文学，就不必要求大家都写“主旋律”。
>> 做菜，得自己去买菜，买菜也是构思的过程，得看菜市上有什么菜，琢磨一下，才能搭配出几个菜来，不可能在家里想做几个什么菜，菜市上准有。
>> 我是很爱逛菜市场的。到了一个新地方，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、彤红的辣椒，热热闹闹、挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。
Indeed the market palce is a scene to awake the senses.（现在这句话仍萦绕耳畔）
《送你一朵小红花》电影里好像提到了菜市场，感受”生“这个字。
>> 东坡肉其实就是红烧肉，功夫全在火候。先用猛火攻，大滚几开，即加作料，用微火慢炖，汤汁略起小泡即可。东坡论煮肉法，云须忌水，不得已时可以浓茶烈酒代之。
>> 无竹令人俗，无肉令人瘦，若要不俗与不瘦，除非天天笋烧肉。
>> 看到一个精力旺盛的人，是叫人高兴的。
>> 过桥米线以正义路牌楼西侧一家最负盛名，这家也卖别的饭菜，但是顾客多是冲过桥米线来的。入门坐定，叫过菜，堂馆即在每人面前放一盘生菜（主要是豌豆苗）；一盘（九寸盘）生鸡片、腰片、鱼片、猪里脊片、宣威火腿片，平铺盘底，片大，而薄几如纸；一碗白胚米线。随即端来一大碗汤。汤看来似无热气，而汤温高于一百摄氏度，因为上面封了厚厚的一层鸡油。我们初到昆明，就听到不止一个人的警告：这汤万万不能单喝，说有一个下江人司机，汤一上来，端起来就喝，竟烫死了。把生片推入汤中，即刻就都熟了；然后把米线、生菜拨入汤碗，就可以吃起来。鸡片腰片鱼片肉片都极嫩，汤极鲜，真是食品中的尤物。过桥米线有个传说，说是有一秀才，在村外小河对岸书斋中苦读，秀才娘子每天给他送米线充饥，为保持鲜嫩烫热，遂想出此法。
>> 过桥米线有个传说，说是有一秀才，在村外小河对岸书斋中苦读，秀才娘子每天给他送米线充饥，为保持鲜嫩烫热，遂想出此法。娘子送吃的，要过一道桥。秀才问：“这是什么米线？”娘子说“过桥米线”。“过桥米线”的名称就是这样来的，此恐是出于附会。“过桥”之名我于南宋人笔记中即曾见过，书名偶忘。
>> 不大一会儿，饵块烧得透了，内层绵软，表面微起薄壳，即用竹片从搪瓷缸中刮出芝麻酱、花生酱、甜面酱、泼了油的辣椒面，依次涂在饵块的一面，对折起来，状如老式木梳，交给顾客。两手捏着，边吃边走，咸、甜、香、辣，并入饥肠
>> 这些变化是怎么发生的？为什么会发生？
>> 吃臭，不只中国有，外国也有，我曾在美国吃过北欧的臭起司。招待我们的诗人保罗·安格尔，以为我吃不来这种东西。我连王致和臭豆腐都能整块整块地吃，还在乎什么臭起司！待老夫吃一个样儿叫你们见识见识！不臭不好吃，越臭越好吃，口之于味并不都是“有同嗜焉”。
记得马原课老师说过，对于吃货来说，香臭是一家——榴莲、香椿、臭豆腐还有德国臭奶酪……这些食物的奇妙之处在于体现了大自然中“香与臭既对立又统一”的香臭学问。
